• Notas comunes en este tipo de perfumes: Jazmín, rosa, geranio, neroli, nardo, lirio, iris, mimosa, ylang-ylang, violeta, champaca, magnolia, osmanthus, etc.

• Curiosidades: La naturaleza ofrece una multitud de flores con aromas complejos. Sin embargo, existen ciertas flores de las que resulta imposible extraer extracto que pueda usarse en la recreación de su fragancia: son las flores mudas o silentes. Su rendimiento de extracción es insuficiente o simplemente inexistente. Es el caso del lirio, lila, jacinto, clavel, madreselva, peonías, violeta, fresia, gardenia, etc. Pero, gracias a la ciencia, su olor puede ser recreado por el perfumista usando distintas moléculas aisladas o de síntesis.

FOUGÈRE.

Fougère significa helecho en francés. Este término hace referencia a la fantasía de reproducir el olor de un apacible paseo por el bosque. Las fragancias Fougère a menudo se describen como masculinas y verdes y recuerdan al olor de hierba recién cortada o a heno recién segado y dulce. Tradicionalmente, las fragancias fougère suelen contener un acorde central de lavanda, cumarina y musgo de roble.

• Notas comunes en este tipo de perfumes: Lavanda, cumarina, musgo de roble, haba tonka, bergamota, geranio, hoja de violeta, albahaca, ebro,pino.

• Curiosidades: La primera fragancia Fougère la creó el perfumista Paul Parquet en 1882 para la casa de Houbigant. Su creación bautizada con el nombre de «Fougère Royale» marcó una nueva tendencia en perfumería de la que surgió esta nueva familia icónica de perfumes de fantasía. Parquet nunca quiso recrear el olor real del helecho, pues curiosamente es una planta que carece de olor. Su objetivo era crear un concepto propio que describió de la siguiente forma: «Si Dios le hubiera dado al helecho un perfume, habría olido como Fougère Royal». Es importante destacar que «Fougère Royale» fue el primer perfume en introducir en su composición una molecula de síntesis: la cumarina (molécula identificada por primera vez en el Haba Tonka y el aceite esencial de Lavanda).

CHIPRE.

La familia Chipre está compuesta por fragancias sofisticadas que se caracterizan por el contraste entre notas de salida ligeras y frescas como la bergamota y una base profunda y terrosa que aporta el musgo de roble. Aunque los perfumes Chipre más clásicos suelen tener una calidad floral abstracta, a lo largo de los años han surgido numerosas variantes y subfamilias, siendo las más habituales chipre frutal, chipre verde, chipre acuático, chipre amaderado y chipre cuero.

• Notas comunes en este tipo de perfumes: Bergamota, musgo de roble, cistus o ládano, patchouli, rosa, jazmín, beta ionona, sándalo, vainilla, ylang-ylang, etc.

• Curiosidades: La denominación “Chipre” deriva de la palabra francesa para designar la isla mediterránea y no del árbol del ciprés como alguna vez se ha sugerido. Existen evidencias históricas para afirmar que la composición de las fragancias Chipre se remonta a la época romana y ya se mencionan explícitamente en los manuales de perfumes del siglo XVIII. En efecto, muchas de las plantas aromáticas presentes en esta familia de perfumes florecen en la isla de Chipre. Además, en 2005, un grupo de arqueólogos italianos descubrió en esta misma isla la fábrica de perfumes más antigua del mundo, donde se encontraron perfumes que se remontan 4.000 atrás. La excavación de la antigua fábrica abarcaba un kilómetro cuadrado. Esto significa que el perfume se producía a escala industrial y tenía ya un mercado bien establecido. Es cierto que, tal y como hoy lo conocemos, este tipo de perfumes los popularizó el perfumista François Coty, quien en 1917 lanza un perfume de gran éxito llamado simplemente ‘Chypre’. No obstante, Guerlain ya había creado dos perfumes llamados “Chypre de París” y “Chypre”, ambos anteriores a 1917. Dicho esto, a Coty se le debe dar crédito por popularizar su perfume Chipre hasta convertirlo en una familia de fragancias con entidad propia. Coty tomó la idea clásica y le dio una estructura bien definida y una forma distinta.

AMADERADA.

Familia realista que engloba aquellos perfumes en los que su nota definitoria es la madera: raíces, cortezas, resinas, hojas, musgo, piñas y arbustos inspiran estas creaciones. Al igual que las notas florales, los acordes madera son muy versátiles y permiten multitud de posibilidades. Los perfumes amaderados pueden estar compuestos por notas cálidas y opulentas como el sándalo y el patchouli; por notas secas como el cedro; ser frescos con un aspecto a pino y coníferas o incluso ahumados con ese carácter tan único que aportan el vetiver o el oud. La salida de los perfumes amaderados suele caractarizarse por ir acompañada por notas cítricas y herbales como la lavanda.

• Notas comunes en este tipo de perfumes: Sándalo, patchouli, vetiver, cedro Virginia, cedro del Atlas, oud, abedul, enebro.

• Curiosidades: “Los secretos del Patchouli”.

ORIENTAL.

Los perfumes orientales, también conocidos como perfumes ambarados o balsámicos, son cálidos, sensuales, almizclados, dulces, intensos y empolvados. Las resinas, bálsamos, maderas, especias, almizcles y los acordes ambarados que las caracterizan evocan la fantasía de los olores, colores y sabores de oriente. Suelen ser perfumes de gran fijación y duración en piel, ya que contienen notas de fondo muy pronunciadas. Por su voluptuosidad son perfectas para las estaciones más frías del año. Dentro de las subfamilias más comunes encontramos las siguientes: Floriental, Oriental gourmand, Oriental especiado y Oriental amaderado.

• Notas comunes en este tipo de perfumes: vainilla, mirra, incienso, haba Tonka, benjuí, bálsamos de Perú y Tolu, cistus, patchouli, vetiver, sándalo, notas como el almizcle, canela, cardamomo, nuez moscada, pimienta rosa y notas florales.

• Curiosidades: ¿Por qué los perfumes orientales se conocen también como ambarados? El concepto ámbar nos puede llevar a equívocos si pensamos en él como la conocida “piedra” que no es más que resina fosilizada de árboles. Sin embargo, el “ámbar” en perfumería no hace referencia a un material concreto sino a un acorde dulce y avainillado que se crea a partir de la mezcla de un tipo específico de resinas como el cistus o el benjuí, vainilla y patchouli, presente en la base de los perfumes orientales. Tampoco debemos confundir en acorde ámbar con el “ámbar gris”, que sí es un material que se usa en perfumería, pero completamente distinto, y que hoy en día se reproduce de forma molecular.